Павел Терехов: «Абхазия #3»

Пожалуй, одним из самых популярных является вопрос о том, что же стоит там обязательно посмотреть. Ответ у нас всегда один.

В данной публикации пойдет речь о самом ярком воспоминании нашего отдыха в Абхазии — джип-туре на озеро Мзы.

Дабы всё нижеизложенное не воспринималось, как реклама, никаких контактов по организации данной поездки я не публикую, равно как и цен. Заинтересованные лица найдут и то, и другое без труда.

В рамках джип-тура на озеро Мзы, или, как его называют местные - экскурсионные бюро, джиппинга, туристам предстоит посещение всех значимых достопримечательностей Рицинского реликтового национального парка. Этот парк был создан в 1996 году на основе Рицинского заповедника и охватывает территорию площадью 390 кв. км. Разумеется, всех красот парка не повидать не то, что за день, а даже за многие месяцы его изучения, но для туристов был разработан специальный маршрут:

Голубое озеро — Гегский водопад — водопады Мужские и Девичьи слёзы — Юпшарский каньон — смотровая площадка — озеро Рица — Ауадхара — альпийские луга Абхазии — озеро Мзы

Экскурсия занимает по времени целый день, с раннего утра и до глубокого вечера, поэтому я советую запастись водой, некоторым количеством еды, тёплой одеждой и, главное, удобной обувью — экскурсоводы об этом не предупреждают, а зря!

И сразу ещё один хинт: по возможности, займите места в кабине джипа, а не в кузове. Видно вам будет меньше, но и трясёт не так сильно.

Рицинский парк находится на северо-западе Абхазии, поэтому, чем дальше от границы вы поселились, тем дольше вам туда придется ехать. На въезде в парк находится специальный пост, на котором уплачивается экологический сбор за посещение.

Первой природной достопримечательностью, которую вы увидите, станет Голубое озеро. Помимо стандартной туристической информации, указанной в путеводителях, о Голубом озере стоит узнать следующее: его берега населены множеством торговцев. Будьте бдительны, не поддавайтесь на кавказское гостеприимство. А если хотите — поддавайтесь, но помните, что без покупок вы оттуда не уедете. Здесь же можно сфотографироваться с павлином или какой-нибудь ещё птицей, тоже за некоторую сумму, разумеется

На этом фото моя жена Маша смотрит, действительно ли Голубое озеро такое голубое, как о нём говорили. И да, это так и есть. Его воды насыщены известняком, который придаёт ему такой удивительный цвет.

Голубое озеро сообщается с горной рекой Бзыбь. Это название переводится как «устье реки», а слово «бзы» обозначает «река», «вода». Протяженность этой реки (110 км) делает её привлекательной для водного туризма, особенно в период паводка.

Озеро и реку разделяет вот такой мост, утопающий в зелени, как и прочие постройки в Абхазии.

Далее держим путь к Гегскому водопаду. Чтобы попасть туда, надо преодолеть горный серпантин. Джип едет бодро, а дорога, фактически, отсутствует, поэтому периодически кажется, что, того гляди, вывалишься через борт и упадёшь в пропасть, которая начинается сразу от колёс (по крайней мере, так кажется из джипа). На особо крутых виражах захватывает дух, руками нащупываешь, за что бы ухватиться, чтобы очередной прыжок на сидении не стал для тебя последним.

И вот, мы наверху. Преодолеваем по мостику реку Гегу и нам открывается вид на Гегский водопад.

Вот так он выглядит в сравнении с группой из трёх человек, которые были нашими попутчиками в тот день. По разным данным, его высота составляет от 50 до 70 метров. Обратите внимание, вода будто бы появляется прямо из скалы. Время от времени она размывает горную породу, и сверху падает очередной камушек, каких у подножия водопада множество.

В левой части кадра видны люди, которые возвращаются из грота рядом с водопадом. Там нужно хорошенько попрыгать по камням, и это первое место на маршруте, где удобная закрытая обувь вам не помешает.

Всё время, пока вы находитесь у водопада, вы чувствуете мельчайшие ледяные брызги, которыми он вас осыпает. Одевайтесь теплее.

Кстати, Гегский водопад знаком многим любителям отечественного кино — он сыграл роль Рейхенбахского водопада в фильме про Шерлока Холмса.

Едем обратно, вниз. Скорость ещё выше, равно как и прыжки в кузове. Видим застрявшую «пузотёрку» с московскими номерами, которая на что-то надеется. А зря.

Теперь наш путь лежит через Юпшарский каньон, названный так по имени реки Юпшары. В сентябре её почти не видно, кажется маленьким ручейком. Но примечательность Юпшарского каньона не в этом.

В самом узком месте ширина между скалами, образующими каньон, составляет всего около 20 метров. Если посмотреть вверх, ощущаешь себя песчинкой на дне каменного мешка. Видно, как скалы почти сходятся над головой. Говорят, что даже голова кружится у некоторых.

В Юпшарском каньоне есть аттракцион — переодеваешься в горца или абхазскую селянку, лезешь по лесенке на большущий камень и фотографируешься — ну чисто джигит! Мы такими вещами не занимаемся, поэтому и фотографий нет.

После Юпшарского каньона дорога идет вверх. Петляя среди гор, достигаем через некоторое время смотровой площадки, с которой открывается вид туда, откуда мы только что уехали. В очередной раз изумляемся тому, как ничтожно выглядят люди на фоне природных творений.

Смотрите сами: автомобили еле заметны на дороге, людей и вовсе не видно. Фотография не передает всего величия Юпшарского каньона и окружающих его гор. Кстати, дорога здесь очень хорошая, в отличие от поворота на Гегский водопад — от Голубого озера и до озера Рица, по крайней мере.

Но Рицу мы пока минуем, решая посетить её на обратном пути. Поднимаемся выше в горы.

Минеральный источник Ауадхара, вода которого по свойствам близка к Нарзану, очень популярен в Абхазии. Говорят, рано утром к источнику приезжают армяне и набирают эту воду во фляги, чтобы внизу разлить её по бутылкам и продавать отдыхающим. Нам же представилась возможность испить лечебной воды бесплатно, да ещё и с собой взять (как же она нам пригодилась чуть позже!).

Рядом с источником располагается небольшое кафе — наверное, единственное в этих местах. Маленькая коптильня, шашлык, хачапур — всё, что нужно для полного счастья. А алкоголем баловаться не надо, скоро придётся несладко.

Достигли так называемых альпийских лугов Абхазии. Сюда можно доехать только на джипах или на лошадях. А дальше и джипы бессильны. Оставляем машину, идём пешком. Был план совершить конную прогулку до озера, но коней у нас перехватила предыдущая группа. Для нас это неприятный сюрприз, но отступать нельзя.

Только что преодолели переправу через реку. По бревнышкам, по бревнышкам. Метра три над водой. Страшновато. Зато вокруг — красотища!

Оглядываемся назад, наслаждаемся пейзажем. Не хватает пасущихся коров, да? Ничего, скоро увидим и их.

Но пока впереди лес, точнее, поросший им склон горы. Дорога забирает вверх, а потом превращается в тропинку, протоптанную среди деревьев. Угол подъёма 45 градусов, иногда больше. Помогаем друг другу, отдыхаем время от времени, но уже не до фотографий.

От альпийских лугов до озера Мзы семь километров пути. Пройти такое расстояние по дорогам родного города — сущий пустяк. Но карабкаться по лесистому склону, периодически поскальзываясь на влажной глинистой почве... Прибавьте сюда ещё высокую влажность и разреженный воздух (здесь почти 2000 метров над уровнем моря), и картина будет уже не такой радужной. Представляешь, как карабкался бы туда, сидя верхом на лошади, и волей-неволей радуешься, что кто-то тебя опередил. Одновременно осознаешь всю прелесть правильно подобранной обуви (если бы она была таковой). Экскурсовод-абхазец запросто прыгает с камушка на камушек, да ещё время от времени возвращается назад, подгоняя отстающих. Понимаем, что он ходит тут чуть ли не каждый день, но всё равно завидуем. Одна из наших попутчиц, женщина лет пятидесяти, решает повернуть назад — силы иссякли. Отпускаем её. Благо, пока недалеко ушли.

Через некоторое время густой лес сменяется коротким равнинным участком. Делаем привал, пьём Ауадхару, спрашиваем, долго ли ещё идти. Оказывается, пройдено всего полпути. Но дальше подъем не такой крутой, да и леса больше не будет. С одной стороны, это хорошо — влажность воздуха уменьшится. Но зато теперь нету тени, и хотя в горах в сентябре не очень жарко, прямые солнечные лучи всё равно дают о себе знать.
С каждым прыжком через горный ручей, с каждым витком тропы расцветает надежда на то, что уже вот-вот будет озеро Мзы. Но его всё нет и нет. Вдали видно гору, на которой ещё лежат остатки прошлогоднего снега. Кто-то шутит, что нам как раз туда. Оказывается, не шутит. Но мы ещё об этом не знаем.
Спустя некоторое, довольно продолжительное время, обращаем внимание на то, что гора уже совсем близко, а озера всё нет. Начинают звучать предположения о том, что Мзы, вероятно, в переводе на русский язык значит что-то нецензурное.

Озера не видно до последнего момента — оно находится в ложбинке перед горой. И до самого этого момента ты вынужден гадать: а сколько ещё идти? а есть ли оно вообще? а дойду ли я живым? Но в тот момент, когда ты преодолеваешь последний рубеж и видишь это озеро, все эти мысли улетучиваются. Их заменяет состояние эйфории от того, что дошел, от гор, от озера, от всей этой красоты.

Вот таким открывается озеро Мзы для туристов, которые смогли его достичь. Приблизительно 2100 метров над уровнем моря. На горе над центром озера виден снег. За горой — Россия. Температура воды в озере всего 9 градусов, но есть люди, которых это не пугает. А мы не рискнули, нам и так хорошо. Поставили фотоаппарат на камушек, он расстрелял нас в спину.

Рядом с озером есть хижина пастухов. Старенькая бабушка продаёт туристам чай на травах и вкуснейшие пирожки. Любой из нас отдал бы за них и тысячу рублей, но цены вполне демократичные. Утолив голод, принимаемся осматриваться по сторонам.

Вот они, коровы ваши. Милки Вэй по-абхазски. :)

А это что-то вроде подснежников. Говорят, их появление в горах — верный признак того, что пора сгонять скот вниз, потому что через неделю-другую уже выпадет снег.

Маша радуется, усталость почти не ощущается.

Мы провели у озера около часа, набрались сил для обратного пути. Тут всё проще и быстрее, к тому же, знаешь, сколько осталось идти. Вернулись к джипам и поехали на Рицу. Но Рица после Мзы уже не вызвала восторга. Кажется такой цивилизованной...

Снял панорамку, жаль, что не совсем подходящее для съемки время.

Уже почти впотьмах посмотрели на водопады. Мужские слезы — сиротливо стекающая по скале струйка. Мужчины не плачут. :) Девичьи слезы — то же самое, только струек сотни, вся скала мокрая, и по дороге вода течет. Без комментариев. :)

Также по пути заехали на пасеку «Медовый двор», где процветает бортничество. Пчелы живут в колодах, никаких ульев и рамок нет. Хозяева хвастаются, что ближайшая бортническая пасека — в Башкирии, а в центральной России ничего подобного нет. Рассказывают о своём детище с любовью, сложно устоять и не купить их продукцию.

Домой возвращаемся уже в темноте, но это не мешает всем участникам движения ехать со скоростью 100-120 км/ч, а некоторым обгонять и уходить в точку на горизонте.

Ложимся спать с осознанием того, что завтра будут болеть все мышцы, но очень довольные собой.